❶ 用手機怎樣拍出好照片
1、保持平穩
喜歡用手機拍照的用戶可能深有感觸，拍照手機只有那麼大，重量還不到一般傳統相機的一半，如果拍攝的時候手把持不穩，再好的光線拍出來也是難看之極。特別是CMOS型攝像頭更為敏感，稍微的震動都會直接影響到成像的效果。
2、光線十分重要
拍攝一張好照片，光線十分重要。盡量避免在逆光的情況下拍攝，除了通過外部條件來滿足光源外，有的手機還可以通過手機內置的輔助功能來調節。例如調節亮度、夜景模式、閃光燈等不同的模式。
3、取景與構圖同樣重要
初學攝影取景，往往會將拍攝對象放到畫面中央，對准焦點後直接按動快門。這種千篇一律的構圖不夠生動，建議攝影者採用"三等分法"構圖，即在實際攝影構圖中將主體景物與中心稍錯開，並注意主體與其他物體之間的呼應。上圖中選擇在後方拍攝人物的同時留下了一定的空間，是畫面更有縱深感。
4、選擇合適的角度
選擇合適角度拍攝，避開反光與光暈。拍攝玻璃櫥窗內的物品時，嘗試斜45度拍攝，可有效避開玻璃的反光;逆光拍攝時提高拍攝角度或轉換位置，也可以有效避開光芒光暈。在拍攝過程中，用戶一定要盡量多拍攝幾張照片，便於篩選出最好拍攝效果的照片。
5、人像拍攝講究構圖
手機拍攝的照片中人物總是最多的。不但便於記錄生活的點滴，更便於在微博等網路社區上與朋友分享。盡量讓拍攝對象充滿畫面，便於突出對象的特徵。利用構圖將照片的注意力引向拍攝對象，避免被背景淹沒。
6、拍攝風景避免逆光拍攝
風光拍攝也是手機拍攝的一個重要應用。拍攝風光與拍攝人像不同，更注重寬畫幅、廣角的應用。首先盡量避免逆光拍照，手機對光線要求較高，太強的光線容易過曝，太弱的光線光不足，所以拍照時最重要的是把握好光線。
7、選擇風景模式
拍攝風景時可以選擇風景模式和運動模式，拍出來的照片效果相對好一些。在拍照過程中，有時屏幕上的圖像會很暗或者過亮，這時可以稍微把手機拍攝角度移動一點，有時就會呈現更好的效果。這樣的拍攝方法更加適合經常旅行、喜歡記錄沿途風景的朋友們。
8、適時使用微距效果
拍攝靜物細節時，可以適當使用微距拍攝，更能體現拍攝物的細節特點。
9、夜景拍攝 學會選擇場景
手機拍攝夜景的能力其實並不強，夜景拍攝的難度也更大一些。但是隨著手機自身像素的提升和F2.0大光圈的出現，用手機拍攝出美麗的夜景不再是不可實現的夢想。首先在拍攝夜景時需要選擇光線比較強、顏色艷麗的場景進行拍攝。可以採用手機夜景拍攝模式，避免拍攝過程中抖動帶來拍攝效果的差別。
10、事件抓拍
手機拍攝的普及就在於其便攜性，先將手機置於相機拍攝狀態，准備隨時拍攝。上圖是參加color run的朋友用手機抓拍的一張紀實照片，在這種「危險」的環境下拍攝時記住一定要保護好自己的手機噢。
11、等待最佳畫面
藝術雖然來源於生活但畢竟高於生活，不是每個場景和時間都可以形成精彩的影像，攝影是選擇，是攝影師對一切因素的選擇，選擇哪個時機，選擇哪個場景等等。想要獲得好的畫面就要付出足夠的耐心，等待最好的畫面。這時你的腦袋裡已經出現了這張照片的元素，無奈陽光遲遲不肯達到你設想的位置。這時唯一的辦法，也是攝影師的家常便飯，就是等待最好的一刻出現。
❷ 怎樣運用快門速度拍出酷炫的視角照
快門速度與光圈和ISO是攝影中關鍵的組成部分。如果你想獲得高質量的照片，需要了解曝光以及快門速度如何影響其他元素，快門速度也可用於風景和自然攝影，以創造一些有趣而強大的效果。在本文中，我們將探討創造性地使用快門速度的營造出不同攝影風格的拍攝方式。
1. 凍結運動
許多風景照片不涉及運動主題拍攝。但是當你拍攝一個包含水的場景時，總會有一些動態畫面，無論是緩慢移動的小溪還是洶涌的瀑布，你使用的快門速度都會對最終結果產生很大影響。
7. 平移拍攝動物
平移是一種用於拍攝移動主體的方法，隨著主體的移動移動相機，結果是主體相對清晰，背景模糊，這是強調野生動物運動的好方法。關鍵是在正確的情況下正確使用快門速度，主體應該與你平行移動。
總結
快門速度對於攝影師來說是一個非常強大的工具。如果你正在拍攝風景或自然照片，並且正在尋找一種添加獨特視角的方法，請嘗試並運用上述的方法。
❸ 和不會拍照的朋友出去旅遊，如何拍出滿意的照片
【1.沒有好相機的話，華為的鏡頭足夠了】
不得不說華為的鏡頭好，下圖是以前巴厘島旅拍的手機原片，色彩艷麗，飽和度恰到好處，層次感很強，隨便構圖，只要對焦在人身上就是還不錯的片子。因為母親不太會用相機對焦，調節快門速度，所以乾脆用她的華為手機幫我拍，結果效果是：全車美眉找我媽藉手機拍照，各種被加好友要照片......
不會原創就從模仿開始，依葫蘆畫瓢，一點點積累，有著名攝影師曾說過「每天堅持拍個800張，門外漢也能成攝影師」，按下的快門次數與攝影審美成正比。
總之，拍照絕不是一個人的事情，也不是一蹴而就的事情，需要三觀一致、需要磨合、需要彼此成就啦！
❹ 怎樣用手機拍出好看的照片
本文中我們將探討如何在手機上拍出精美照片的主題。實際上，很大程度上取決於你使用的手機，不同手機的質量可能會有很大差異。但是不探討手機的質量和技術問題，只從最簡單的拍攝方法來進行介紹。
當你靠近拍攝對象時，拍攝對象會變得更加清晰。大多數微距鏡頭要求您距離主要拍攝對象幾英寸，因此請相應調整距離。
總結
手機上已經有用於拍攝產品的所有必要元素，但是光靠相機和照片編輯器還不足以創造出令人驚艷的照片。使用智能手機拍攝產品的秘訣是正確的照明。無論你使用的是自然光還是人造光，請始終牢記這一點。如果以正確的方式使用燈光，人們甚至不會注意到你僅通過手機拍攝照片。
❺ 藝術性的相片如何攝影
多喜歡攝影的同學也會拍攝風景、人像等等的題材，其實只要動一動腦筋，我們也可以利用鏡頭拍下具藝術感的抽象相片，不但可以為你的相片集加入一些有趣的作品，更可以列印出來成為家中的裝飾呢！現在便跟大家分享一下拍出抽象藝術相片的5個小技巧吧！
Photo by Tom Wachtel
(一)移動你的相機
初學習攝影時，拍出清晰的相片是一個很重要的技巧，但有時不妨把快門刻意放慢，並有目的地移動相機，這樣可以拍出更具藝術性的相片！但在拍攝時需要留意：
快門過慢會導致過曝，需要調小光圈和降低ISO 移動時最好按軌跡來移動（例如垂直或轉圈），否則相片有機會變得過份雜亂同一個場景，可以嘗試快一點或慢一點的快門，可以拍出不同的效果！
(二)拍攝移動中的物件
跟第一點差不多道理，也是透過移動來拍出藝術性的相片，但這次不是移動自身的相機，反而是去拍攝移動中的物件，例如行走中的汽車、玩耍的小狗等，相機的快門可以按照物件移動的速度來調整，若果移動中的物件速度很快，相機的快門不用過慢，否則整張相片會給得很模糊（除非你是刻意這樣做）。若果在按下快門的一刻相機（你）跟著物件的方向移動，背景便會變得模糊而主體清晰，這個便是Panning的技巧了！
Photo by Hernn Piera
(三)拍下干凈的畫面
要拍出具藝術感的相片，去除相片中不要的東西，拍下非常干凈的畫面也是一個好方法！其中一個很有用的技巧便是利用長焦鏡頭拍攝大環境中的小部分，例如整個沙灘中的一個小浪花，或是其他常見物件的一個小范圍，也可以達到相同的效果，如果拍出來的畫面是簡潔、單一色調，或是具備有趣紋理的話更好啊！
Photo by Donna McNiel
Photo by Jonas Tana
(四)透過其他物件來拍攝
穿過其他物件來拍攝也是一個常用的技巧，該物件可以是膠瓶、玻璃，甚至是樹葉間、草叢、液體等也可以！讓你的創意隨便發揮吧！
Photo by Evelyn Berg
(五)善用多重曝光
現在很多數碼相機也具備多重曝光(Multiple exposure)的功能，只要你開啟有關選項，再連續拍下兩張或更多物件，讓不同的畫面同時曝光在同一張相片上，這樣組合起來也會變得更抽象和具藝術感！但要留意一點的是，在拍攝時需留意保留黑色/偏暗的地方來讓下一張相片曝光啊！
Photo by Pal Sol
Photo by Dora Hon
後記
攝影說到底也是一門藝術，新手一開始拍攝抽象的相片是有難度的，但最重要是肯不斷嘗試，在按下快門前在腦海已經有目標的相片，相機只是紀錄這個構思的工具而已，這樣拍出成功相片的機會便會大大增加了！多練習這個題材，對於攝影眼的訓練也大有好處啊！
很多攝影初學者都遇到過這樣的問題，拍出來的照片模糊，成像不夠銳利，跟別人的照片相比，有很大落差，還以為是自己的相機出了什麼問題。但事實上，攝影不是只求構圖、取景的藝術，更要學會攝影的一些基礎。比如以下這10個Tips，就可以告訴新手，如何拍出更銳利的照片。
1.安全快門
要讓照片變得銳利，第一個條件是不能在拍照時抖動！而相機抖動其中一個重要原因，很多時都是來自快門速度過慢所致。手持拍攝時謹記安全快門秘訣，而安全快門計算方法非常容易，就是這樣U安全快門=1 /鏡頭焦距。
例如我現在用60mm的鏡頭拍攝，手持的安全快門就是1/60秒；用200mm拍攝，手持的安全快門就是1/200秒，盡量不要慢過1/200秒，否則就很容易手抖，使相片變得模糊。
不過也有人會問U「我有一支10mm魚眼鏡頭，但為什麼我用1/10秒快門都會手抖？」理論上大家按照焦距去用安全快門拍攝就不會手震，但事實上每個人手持相機都有物理限制，不可以太過長久。小編建議大家任何時候手持都不應該慢過1/60秒，否則怎樣計算安全快門都有可能出現令相片不清晰。
2.開啟防抖功能
開啟防抖功能也可以減少相片出現抖動，從而獲得更銳利的相片。現在很多新出鏡頭都有防抖功能，但要留意鏡頭防震級數。例如鏡頭內置四級防抖，利用200mm拍攝時，一般就是1/200秒為安全快門，而加了防抖就可以減慢至1/15秒手持也可。但要記得防抖功能不是萬能的，大家手持不穩也會導致相片模糊，手持攝影的快門速度最好不慢於1/60秒。
防抖也有分機身和鏡頭防抖兩款。機身就是相機本身已經設有防抖功能，無論安裝什麼鏡頭，不論鏡頭有沒有防抖，都可以靠機身防抖，但目前沒有多少廠商推出這個功能，所以可選空間較小。
3.最大光圈=相片素質最好？
答案當然不是啦！雖然大光圈鏡頭可以有淺景深效果，但全開光圈時會出現四周暗角。加上大光圈會令主體對焦清晰，但邊緣地方會變得鬆散模糊。沒錯這個對人像攝影可能是好處，但對於風景攝影或廣角拍攝就有問題了，試想想用大光圈拍攝一座大廈，可能大廈中間的地方會清晰，但旁邊的地方顯得鬆散，而且當時未必能看出來，回到家才發現出事都已經太遲了。
適當地收小光圈可將問題改善，一般收小一級光圈已經會令成像變得銳利，且景深效果其實不會相差太多。小編建議拍攝風景或建築物時，可以將光圈收至f/5.6或f/8，這樣鏡頭成像就會變得銳利，而且不會令其他部份松蒙或前景清後景蒙的情況，確保所有景物都能對焦正確。
4.最小光圈=相片素質最好？
看完上面那條，新手們應該又會問U那麼我把光圈調到到f/22甚至更小，就可以令相片有極高銳利度t小編真想和大家說一句U少年，你太年輕了。收小光圈令光波需要縮窄范圍進入光圈，再擴散開去，很容易令光波重疊或不穩定，影響光波路徑，最終會降低成像畫質。這個現像我們稱為衍射。
聽上去好像很復雜，簡單一句http://www.yunyoubar.com郵件群發太大光圈未必最好，太小光圈也不好，風景或建築物攝影時，最好將光圈維持在f/8Cf/11之間，太小光圈很易令畫質下降。不信t大家可以試下同一個環境下用f/8和f/22拍攝，畫質必定是f/8比f/22好。
再給個小秘訣大家，一些攝影師想獲得成像最銳利的相片，會選擇由最大光圈縮少兩至三級，例如一支最大光圈為f/2.8的鏡頭，成像最銳利應為f/5.6Cf/8之間。不過這個數值則因人而異，最好都是親身拍攝自行感受一下，又或者拍照後放大相片再看，細看哪個光圈值有最佳畫質。
5.濾鏡
如果不保持濾鏡清潔，會令相片不夠銳利，甚至對構圖有直接影響，所以攝影人應定時清理濾鏡上的手指印、油脂和灰塵。而且素質差的濾鏡在透光、塗層顏色上素質有所參差，很容易出現偏光、降銳利度，從而照片不夠清晰銳利。各位新手別擔心花錢，一塊好的濾鏡會陪你十年八載都沒問題！
而且要在不同場合換上不同濾鏡，例如想在日光藍天下拍出更銳利，天空更藍的照片，記得裝上C-PL偏光鏡減少光線折射；在光差較大的地方如日落和地面的環境，就要多加利用ND減光鏡或GND漸變灰濾鏡。這樣拍攝相片就會令色彩更鮮明，更符合新手心中所構圖出來的圖像。
6.人臉識別功能
這個功能不是所有相機都配備，但如果各位新手們的相機有人臉識別功能，正確對焦會方便很多。人臉識別功能不需要考慮相片中人像的位置，只要他/她出現在相中任何一處，相機或鏡頭就會自動識別人臉，對焦點就會自動選擇最近相機的人臉。這樣不需要花時間移動對焦點，可將更多時間用在構圖，調整相機設定。
近年有些數碼相機甚至鏡頭都擁有人臉識別功能，可以追蹤人眼之餘，更可識別左右眼。這樣對拍攝人像非常有用，因為很多時候全開光圈，眼睛位置很容易走焦，利用這個功能可以確保對焦准確。
7.活用對焦方法
現在很多相機最少都有三種對焦方法，但很多新手未必留意到。以Nikon為例已經有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種；Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三種模式。懂得在不同情況運用這幾種對焦方法，其實對拍攝成像清晰的相片非常有幫助。
AF-S和One Shot即代表單點對焦，例如拍攝靜態物件或風景時，選好主體後半按快門對焦，相機就會鎖定這段對焦距離。拍出來的相片就會主體清晰，其他景物可能會因此而變得蒙朧。給大家一個TipsU鎖定對焦時可以不鬆手或立刻按快門，再移動相機重新構圖，相機不會重新對焦，這是很多職業攝影師常做手法。
至於AF-C和AI Servo，即代表半按快門時會不斷對焦。要留意相機不會發出提示表示成功對焦，很可能下一刻又轉移了對焦點。這個對焦方法在拍攝動態事物時如動物、賽車非常有用，因為單點對焦太花時間，根本不夠時間轉換對焦點，所以小編在拍攝如賽車、動物時都喜愛用AF-C或AI Servo。
至於AF-A或AI Focus，其實就是將單點對焦和連續對焦合並，但要留意相機會按情況隨時轉對焦方法。這個會較難調節，小編建議大家可以選擇以上兩種方法，在不同情況用AF-S（One Shot）或者AF-C（AI Servo）為佳。
8.三腳架
三腳架對攝影來說很重要，因為它是最有效令畫面保持清晰的工具，而且要找一個合適平台放相機，還要有好的構圖並不易，所以三腳架會較為適合。如果想在夜間拍攝景物如車軌、光軌等相片依然保持清晰，更是需要三腳架。
現在某些相機都支持很高感光度，但終究高感光度會換來噪點，所以小編都是建議大家多帶三腳架，不要怕辛苦，它會令你有意想不到的效果。同時長曝時要記得收小光圈、調低ISO，還要關防抖，避免防抖零件移動而令圖像模糊，這樣你的相片自然會變得成像銳利。
較重的腳架卸力較強，會比較穩；而近年越趨流行的碳纖也能有不錯的承托力，但價錢就會相對較昂貴。如果腳架中軸有勾，可以掛相機包等隨身物品，更可均勻卸力，減少相片出現震動。
9.快門線或2秒自拍倒數
延續剛才使用三腳架的秘訣，除了帶三腳架之外，最好多帶一條快門線，這樣可以避免因雙手接觸相機而令相片模糊，而且快門線支持B快門，需要超長曝的畫面都沒問題。除了快門線，近年很多新手都會改用2秒自拍倒數，先在相機內調較好光圈快門ISO等設定，再利用自拍功能拍攝，可以避免拍攝一刻接觸相機而令相片震動。不過自拍倒數不支持B快門，所以有了經驗後都是建議大家買一條快門線較佳。
市面上有各種快門線，一般可以選擇有線連接相機，而且亦有分有屏幕和無屏幕，甚至可以在快門線上再加2秒自拍都沒問題，這樣就可以穩上加穩，保證拍出成像銳利的相片。
10.反光板預升
想長曝而成像又銳利的話，可以利用反光板預升（Mirror-Lockup）功能。當按下第一下快門後，相機只會升起反光板而不會拍攝，要再按一次快門才會正式拍攝。這個方法有助避免相機開啟快門曝光時升起反光板，令相機震動而變得照片模糊。不過要留意升起反光板後，取景器會看不到景物，所以在按第一下快門前就已經構好圖和做好所有設定。
新手常會忽略這項功能，但它的重要性不比使用三腳架低。因為拍攝時反光鏡升起的震動足以影響相片成像。因為每部相機反光板預升功能都不同，較高階相機會在頂端控制圈上；初階相機可能會收藏在菜單內，所以拍攝前必須先了解它的設定位置。結合以上各種技巧，新手們相片的銳利度絕不比專業攝影師差！
相信很多人有這樣的拍攝體驗，明明背景是宏偉建築、壯觀山巒、遼闊海岸，明明也用了廣角鏡頭，但拍出來的照片還是很平淡，很小氣。如何才能拍出氣勢恢宏的畫面感呢？在本文中，我們將跟隨攝影師Sails的腳步，看看他是如何因地制宜施展技法，拍出氣勢遼闊，震撼人心的大場面讓畫面更有氣勢的五條建議！
一、找片美景，讓夢境成真
尋找美景似乎現在並不是難事，但如何將人巧妙融入景緻就需要反復斟酌。讓人不被場景「吃」掉，突顯又不突兀，最好再有些趣味，那製造夢幻感就是不錯的選擇。可以通過融入趣味元素、嘗試獨特角度和姿態，以及畫面「蒙太奇」效果，去打破常規，營造夢幻。
實例1：將獨特元素融入大場景中，形成奇幻的氛圍
這是巴黎北部的蒙馬特高地，從這里能俯視整個巴黎城區。當時著名花式足球藝人Iya Traor正在進行表演，我覺得特別有趣，想要讓他出現在我的畫面里。出於尊重，我事先取得了本人的許可，提前徵求同意也能讓對方更配合，以便在最短的時間里完成理想的動作，達成最佳畫面效果。
技術要點分析：
1．當時正值傍晚，夕陽的光溫暖而明亮。為提高拍攝效率，我僅在畫面左側用了一個柔光箱進行簡單補光。
2．固定機位，相機全程架在腳架上。正片拍攝完成後，保持原有機位和參數，又拍攝了10-15張空鏡素材，用於後期合成清除畫面下方穿幫的遊客。
實例2：嘗試只停留在夢中的姿態
這是日本關西的生石高原，那裡山巒疊嶂，叢林密集。我找到了一個山頂部的岩石，想要在此實現「飄浮」影像。拍攝的關鍵點在於，空景和人像的角度、光線及相機各參數必須保持高度一致，以便在後期合成時做到渾然一體，天衣無縫。
技術要點分析：
1．選址拍攝空鏡，牢記鏡頭焦距、拍攝距離、仰角角度及自然光效等參數。
2．選址拍人，平地即可，盡量要背景干凈，方便摳圖。各參數需和空鏡圖同步，這樣合成後才會自然如一次完成。
3．拍人時使用了兩盞布朗SirosL燈，一個負責人物的面光，一個用於模擬空鏡環境光。
4．為了讓裙子褶皺自然、飄逸，我讓人站在器材箱上，低機位仰拍，注意應確保相機角度和空鏡的仰視角一致。
5．快速選區一鍵摳人，將人貼合到空鏡中，旋轉角度使人物後仰，壓暗裙底岩石，模擬人的影子。
二、在宏大場景中拿捏好動靜對比
很多攝影師在宏大場景中卻很難拍出宏大的氣勢，原因就在於缺乏對比。這里的對比，指的不只是明暗對比，還包括人與環境的對比，動靜對比等。大場景的照片往往很難表達動勢，可以在環境中尋找或營造動感元素，並結合快門速度形成虛實對比，增強氣勢。
實例3：利用澎湃的海浪營造動靜對比，增加畫面氣勢
拍攝地點位於廈門的海邊，我找到了一個能帶到礁石、海水，同時人站上去又不會被海浪打到的位置。想要用較慢的快門捕獲快速流動中的海浪，形成虛化效果，同時利用燈光補亮人物，並凝固離人較近的浪花，展現動勢。利用流動的海浪和凝結的浪花形成虛實對比，同時與人形成動靜對比，增加畫面的層次感和豐富性。
技術要點分析：
1．利用慢門拍攝出海浪的流動性，但過慢的快門會造成人物抖動，所以選擇了0.3秒這個相對平衡的快門值。
2．水、晶體顆粒物等透明或半透明物體，在逆光或側逆光作用下能表現出通透的質感。我讓助理拿著布朗Siros L 800w的閃燈，外接60100cm的柔光罩，從人物正上方的岩石上對著海浪打光，同時柔光箱輕微向人物偏移，為人物補光。需注意，因為人物距離燈光最近，柔光箱如果偏移過多，會導致人物過曝。
實例4：利用運動前景，在增加透視感的同時實現動靜對比
這是在巴黎的聖心教堂前拍攝的。前景除了引導畫面，還有強化透視效果的作用，我想要利用相對較慢的快門速度捕捉到揮動翅膀飛舞的鴿子，這種動勢與安靜的人物、宏偉的建築能夠形成絕佳的動靜對比效果。
技術要點分析：
1．相機上架，盡量升高機位，因人物站在較高的台階上。機位越高，後方建築變型越小。
2．背景已是對稱構圖，擺姿處理上應該讓人物重心偏離畫面中軸，同時利用裙擺來拉回平衡，因為絕對對稱的畫面往往顯得太拘謹、平庸。
3．快門速度要適中，確保飛舞的鴿子絕大多數是清晰的。
4．前景的鴿子要依靠大量拍攝素材的合成，因為鴿子的飛行路線很難掌控。拍好人物後，在不移動相機和燈，不改變拍攝參數的情況下，單拍鴿子5-10張，留用做後期素材。
三、用最柔軟的紗，舞出最壯美的魂
輕薄柔軟的紗、綢緞等材料做成的婚紗、頭紗以及其他造型元素，很適合在相對簡單、空曠的環境中飄動「飛舞」，這時會令原本單調無奇的畫面呈現出一種柔美而磅礴的氣勢。
實例5：讓頭紗飛舞，柔美與壯美同在
這是在日本北海道的活火山拍攝的，傍晚純自然光條件，且當時風很大，吹動著頭紗飛起來的樣子美極了。日落前的光線極具戲劇色彩，用閃光燈補光有時候反而顯得生硬和多餘，此時人物姿態上只要迎合自然光的光位即可達到完美效果。
技術要點分析：
1．學些地理自然知識，事前了解拍攝地風向、光線等狀況。
2．盡量尋找逆光和側逆光角度，這樣頭紗的質感會很好。
實例6：利用柔軟的綢緞，構圖、造勢
這是在一個幾乎沒有任何元素的空間內拍攝的，我想利用紅色的綢緞打造出色彩主題，同時配合光線，使其增加畫面的空間感和節奏性。布光的精髓在於控光，讓閃光燈去照亮該照亮的，同時確保燈光不影響那些不該被照亮的被攝體，這樣才能做到明暗有度、重點突出。
技術要點分析：
1．左右背景後方各放置了一個30180mm的條形柔光箱，對著鏡頭，同時外加了40度角光柵，確保它們能打亮布而不會影響到人物。
2．人物則使用了150mm的八角柔光箱，外加40度角光柵，確保它重點照亮人物而不會把布打得太亮。
3．框架構圖是常用的構圖手法，但是大多數攝影師只停留在Y軸的框架構築，我用飛揚的綢緞在Z軸構築了一個框架，讓畫面的透視和層次感更強。
4．四名助理分別在兩側負責抖動綢緞，直到理想效果。
四、用後期手段實現趣味想法
其實，後期是次，想法為先。有了好的想法http://www.dy73.cn電影看似復雜的畫面，也只需要極其簡單的後期手段就能實現。沒有復雜的後期，只有意想不到的創意。
實例7：一次拍攝完成的「穿越」
我想要拍出一種穿越感，就是那種你中有我，我中有你的獨特意境。於是我將兩個造型迥異的女孩放在同一畫面里，中間用黑旗遮擋，分別打光互不影響。我選擇一次直拍而不是合成，好處是能一目瞭然地控制構圖、人物姿態和視線，取得畫面的最佳平衡。
技術要點分析：
1．在兩個人物之間架設了雙面黑旗布擋光，確保兩個柔光箱的光線不會穿透到對面影響到另外一個人。
2．左右各一盞150mm的八角柔光箱，為人物正面打光。箱體盡量靠近人，這樣能獲得更多的光衰退，形成更明顯的明暗過度。
3．後期在兩人中間的黑場部分做了碎片色塊效果，實現意象化的穿越。
實例8：二次元與三次元的結合
我想要創作出一種畫面，將人物融在中國水墨的感覺中，但又不失攝影畫面的立體感。於是我突出了水墨的層次，使其穿梭在人物周圍，強化透視和層次感。拍攝前已經想好後期合成墨水，從後往前的包圍式光線最能表現墨融於水後的紋路和線條感，所以前期拍攝人物時必須迎合墨水素材的光效。
技術要點分析：
1．人物和墨水素材沒有採用同一焦距。因為兩個被攝體的大小差距太大，素材部分使用了兩倍於人物部分焦距的微距鏡頭。
2．使用了兩盞一組，共計6盞燈分別對著攝影棚後方以及左右打光。讓來自牆面的反射照亮人物。但此類的包圍式散射光會讓人物顯得平面，無立體感。所以在燈光的輸出控制上，後方、左方、右方，從高往低，各相距兩檔光圈。
五、讓能飛的都飛揚起來吧
營造畫面氣勢的一個重要手法就是增加動態元素，有時候場景本身是缺乏動態物體的，這時我們就可以利用一些可操控的元素，例如水珠、煙霧或粉末狀材質來營造動勢，配合一定的光效以及人物的姿態，就可實現打造強大畫面氣場的目的。
實例9：旋轉飛舞的金沙
技術要點分析：
1．經典順光直打的方式。畫面左邊有一個大柔光箱負責照亮人物和沙，因為沙並不是透明顆粒，逆光角度色彩是出不來的。
2．人物下半身的金沙是她舞動時，手中的兩個礦泉水瓶甩出的。
3．人物後方和胸前部分的金沙，為素材合成。旁邊的助理負責甩金沙，多拍幾次，直到能選出合適的素材。
實例10：瑩剔透的水花
技術要點分析：
1．桶、盆、瓶，不同容器潑出來水的狀態完全不同。同時，容器的大小、深淺以及潑出的力度、速度都會直接影響水的形狀，需要反復練習和測試。
2．三個助理同時潑水，其中一個助理負責喊數，另外兩名助理盯著喊數助理的肢體，來判斷潑水時機，而不是單純用耳朵聽指令，只靠耳朵聽很難確保三個人完全同步。
3．拍攝盡量選景暗色背景，這會讓受光後的水更明顯。
實例11：飄舞的煙霧
技術要點分析：
1．在人物周圍同時點燃6塊有色煙餅，前後遠近散落放置。點燃前需要預先判斷風向，確保煙霧不會跑出取景范圍。
2．硬光最能表現被攝物的對比和高飽和度，這里用了布朗Move外拍電箱外加Para88，並將Para88調整到光線聚焦位置，讓光線的品質最硬。
實例12：飛揚的沙
技術要點分析：
1．都說拍得不夠好，是因為距離不夠近。大廣角下，短兵相接的超近距離感，是表現畫面張力最有效的手法。廣角鏡頭具有獨特的成像特點視野寬廣、誇張前景、邊緣變形、透視感強等。
2．在緊貼鏡頭的位置上設計充滿動勢的前景。流狀物被固定後的動勢表達，往往會有呼之欲出的畫面感。此類圖片有不少運氣成分，往往運動中物體距離相機鏡頭越近，效果越好，但請小心你的相機。
3．兩盞燈，鏡頭左邊的燈打亮助理潑過來的沙，右邊的燈主要照亮人物，為其塑形，同時也照亮被人物自己踢起的沙。
4．獨特的構圖手法也可增加畫面的動勢。