❶ 服裝排版是什麼呢與製版打版是什麼關系
服裝排版是成衣製版的一部分，它是以中間規格(也可以用最大規格或最小規格)的標准，兼顧各個規格或號型系列之間的關系，進行科學的計算，正確合理的分配檔差，繪制出各個規格和號型系列的裁剪用樣板的方法，通稱推板，也稱放碼、推擋或擴號。
1.推板的原理：推板原理來自於數學中的任意形相似變化，各衣片的繪制以各部位間的尺寸差數為依據，逐部位分配縮放量。但在推畫是，首先應選定各規則紙樣的固定坐標原點，成為統一的放縮基準點(各衣片有多種基準點選位，可根據需要選擇)。
工業推板的放縮基準點和基準線(坐標軸)的定位與選擇要注意三個方面的因素：
(1)要適應人體體型變化規律。
(2)有利於保持服裝造型、結構的相似和不變。
(3)便於推畫放縮和紙樣的清晰。
以正方體為例：假設以正方形為基準樣，推出任意大小的正方形，可取的坐標軸有許多種。
2.推板的原則：
(1)服裝的造型結構不變，是「形」的統一。
(2)推板是製版的再現，是「量」的變化。
3.推板的方法：
(1)摞剪法(需較熟練的技藝)：以最小規格為基準繪制標准樣板，再把需要推板的號型規格系列樣板剪成與彼岸准樣板近似的輪廓，然後將全系列規格紙樣大規格在下，小規格在上，按照各部位規格差數逐段推剪出需要的規格系列紙樣。適用於款式變化快的小批量、多品種的紙樣推板，目前已不多用。
(2)推畫法：先繪制一件小號樣板，以它為基礎，上下左右平行移動，按照規格尺寸的差數，一個型號一個型號的一次推放，此方法大多使用硬樣板紙，個人單獨操作，一次完成。
(3)制圖法(一圖全號法)：先繪制好標准樣板，在標准樣板的基礎上，根據數學相似性原理和坐標平移的原理，按照各規格和型號系列之間的差數，將全套紙樣畫在一張樣板紙上，再依次拓畫並復制出各規格或號型系列樣板。
(4)企業一般常用的「檔差推畫法」有兩種形式：
①以標准板為基準，把其餘幾個規格在同一張紙板上推放出來，然後再一個個地使用滾輪復制，最後校對一邊。
②以標准本為基準，先推放出相鄰的一個規格剪下並與標准板核對，在完全正確的情況下，再以該板為基準，放出更大一號或更小一號的規格，以此類推。
4.工業推板的依據：
(1)選擇和確定標准中間碼：依據號型系列或訂單上提供的各個規格碼，選擇具有代表性並能上下兼顧的規格作為基準。
(2)繪制中間碼樣板：製版→封樣→驗收→討論→修改→確定中間碼樣板。
(3)基準線的設定：設定的常用基準線(依款式變化而變化)。
上裝：前片——胸圍線、前中線或搭門線。
後片——胸圍線、後中線。
袖子——袖肥線、袖中線。
領子：一般以領尖作為基準線，放縮在後領中線。
下裝：褲子——橫檔線、燙跡線(褲中線)。
裙子——臀圍線、前後中線。
圓裙：以圓心為基準。
多片裙：以對折線為基準。
(4)推板的放縮約定：放大，遠離基準線的方向；縮小，接近基準線的方向。
(5)檔差的確定：根據訂單確定或根據標准結合各地區消費者體型特徵來確定。
❷ 服裝製版是什麼意思啊
1、服裝製版就是指是現代服裝工程中的結構設計。
2、現代服裝工程是由款式造型設計、結構設計、工藝設計三個部分組成。服裝製版就是其中的結構設計；它既是款式造型的延伸和發展，也是工藝設計的准備和基礎。服裝設計包括1、創作設計（款式圖，包括款式、面料、色彩等等的表達）；2、結構設計（也叫製版，版型處理或打板，每個部位的具體規格尺寸）；3、工藝設計（也叫車位，一件成品的縫制過程）。其中製版在中間是處於一個承上啟下的作用，是整個服裝設計裡面最重要的一個環節。製版講究三準一全，款式，尺寸，細部計算準。面，里，襯，工藝版全。服裝設計師手稿不能准確表達立體真實服裝效果，更不能做功能性實驗，為保證服裝活動，舒適，美觀，現代服裝工業化生產前要進行首件產品樣衣試制。
3、成衣推板是成衣製版的一部分，它是以中間規格(也可以用最大規格或最小規格)的標准，兼顧各個規格或號型系列之間的關系，進行科學的計算，正確合理的分配檔差，繪制出各個規格和號型系列的裁剪用樣板的方法，通稱推板，也稱放碼、推擋或擴號。
1.推板的原理：推板原理來自於數學中的任意形相似變化，各衣片的繪制以各部位間的尺寸差數為依據，逐部位分配縮放量。但在推畫是，首先應選定各規則紙樣的固定坐標原點，成為統一的放縮基準點(各衣片有多種基準點選位，可根據需要選擇)。
工業推板的放縮基準點和基準線(坐標軸)的定位與選擇要注意三個方面的因素：
(1)要適應人體體型變化規律。
(2)有利於保持服裝造型、結構的相似和不變。
(3)便於推畫放縮和紙樣的清晰。
以正方體為例：假設以正方形為基準樣，推出任意大小的正方形，可取的坐標軸有許多種。
2.推板的原則：
(1)服裝的造型結構不變，是「形」的統一。
(2)推板是製版的再現，是「量」的變化。
3.推板的方法：
(1)摞剪法(需較熟練的技藝)：以最小規格為基準繪制標准樣板，再把需要推板的號型規格系列樣板剪成與彼岸准樣板近似的輪廓，然後將全系列規格紙樣大規格在下，小規格在上，按照各部位規格差數逐段推剪出需要的規格系列紙樣。適用於款式變化快的小批量、多品種的紙樣推板，目前已不多用。
(2)推畫法：先繪制一件小號樣板，以它為基礎，上下左右平行移動，按照規格尺寸的差數，一個型號一個型號的一次推放，此方法大多使用硬樣板紙，個人單獨操作，一次完成。
(3)制圖法(一圖全號法)：先繪制好標准樣板，在標准樣板的基礎上，根據數學相似性原理和坐標平移的原理，按照各規格和型號系列之間的差數，將全套紙樣畫在一張樣板紙上，再依次拓畫並復制出各規格或號型系列樣板。
(4)企業一般常用的「檔差推畫法」有兩種形式：
①以標准板為基準，把其餘幾個規格在同一張紙板上推放出來，然後再一個個地使用滾輪復制，最後校對一邊。
②以標准本為基準，先推放出相鄰的一個規格剪下並與標准板核對，在完全正確的情況下，再以該板為基準，放出更大一號或更小一號的規格，以此類推。
4.工業推板的依據：
(1)選擇和確定標准中間碼：依據號型系列或訂單上提供的各個規格碼，選擇具有代表性並能上下兼顧的規格作為基準。
(2)繪制中間碼樣板：製版→封樣→驗收→討論→修改→確定中間碼樣板。
(3)基準線的設定：設定的常用基準線(依款式變化而變化)。
上裝：前片——胸圍線、前中線或搭門線。
後片——胸圍線、後中線。
袖子——袖肥線、袖中線。
領子：一般以領尖作為基準線，放縮在後領中線。
下裝：褲子——橫檔線、燙跡線(褲中線)。
裙子——臀圍線、前後中線。
圓裙：以圓心為基準。
多片裙：以對折線為基準。
(4)推板的放縮約定：放大，遠離基準線的方向；縮小，接近基準線的方向。
(5)檔差的確定：根據訂單確定或根據標准結合各地區消費者體型特徵來確定
❸ 怎樣才能快速打好一個衣服的版型
製版嘛是個細活技能經驗都很重要,快不起來.打版主要是就是經驗了,對於尺寸和服裝款式的理解,推版我想不用多說,稍微有點基礎都能做得來.總的來說,你的經驗越多速度就會更快!
❹ 衣服怎麼裁剪
這里以裁剪褲子為例：
1、首先用熨斗把面料熨燙一下，讓面料舒展沒有皺折，如果，紙樣也有皺褶，也同時用熨斗熨一下。
❺ 自己怎麼剪裁衣服
服裝裁剪在過去都是要拜師傅學習的，有個人帶著學起來當然要快多了，但是現在很多人都愛上了自學，網路盛行的年代，有點不懂的網上發個帖子就會有人來幫助你解決，非常方便，那麼關於服裝裁剪要如何自學呢？
准備工具
打算自學服裝裁剪，首先就要准備相關工具，比如縫紉機，包邊機，尺子，剪刀，縫紉線，畫筆等，這些在學習中都要用到，建議多准備一些廢報紙，剛開始裁剪都用廢報紙比較合適。
查找資料
要想自學就得要找相關的資料書籍，要從最基本的入門開始，自已先列個要找的資料明細，可以問問裁縫師傅，也可以在網上查找需要哪些入門資料，然後去書店買回來，當然從網上淘會更便宜一點。
制定計劃
學習是一件循序漸進的事情，不是今天頭腦發熱就去學一下，明天又打算放棄，所以自已要制定一份詳細的學習計劃，每天學多少，每周學多少，幾個月內要達到什麼樣的程度等等，這個很重要。
網路查看相關視頻
學習當中不免會有一些看不明白的地方，這個也屬正常，網路上不但有文字可以查找，還有很多視頻，關於服裝裁剪的視頻也相當多，一步一步手工分解的都有，只要你想學，跟線下拜師學習也沒有多大差別。
練基本功
看書學習是一個理論的掌握過程，理論理解透了，還是要回歸到實踐中來的，所以當你書本知識掌握後，就要開始在縫紉機上練習基本功了，正常的走線，要走直，一般沒有接觸過縫紉機的人剛開始走線都是歪歪扭扭的，還有一些裁剪方法，剛開始可以在報紙上畫線學裁剪。
實戰
用報紙學習裁剪基本能做出一件象樣的紙衣服後，你就可以買布來做真實的衣服了，剛開始可以做一些小孩子的衣服，大人的內衣等簡單一點的，等裁剪熟練了就可以試著做大人的衣服了。
❻ 打板,制板,推板有什麼區別啊
打板和製版是一個意思，推板是只有先前打出的一個號型按照比例在這個基礎上突出其它號型的同款服裝，比如：開始製作的是m號板，可以推出s和l甚至更大更小的號碼，可以手工推板，也可用使用cad。推板也就是紙樣的放縮。
學習服裝設計先要學習基礎的素描，色彩的基礎，然後學習品面構成的一些知識，是要提高你的審美和畫技，然後再學習服裝的畫技法，最後就是多練習，多看了。
❼ 怎樣裁剪衣服(解說 圖片)
先把衣服剪開 在做頭的部分，做好後就試穿，不合適就改，其他也一樣 首先：頸圍，所謂頸圍，也就是指你的寶貝脖子的周長，換句話就是平時戴頸圈的位置的周長，這個位置是一件衣服領口的所在地，領口不可太肥大，更不可太狹小，一般測量放出一厘米。
❽ 怎樣才能學會服裝打版呢
服裝打版,其實很簡單.它具有很強的,技術性,和藝術性.和經驗性.做為一個合格的打版師.必須要經過專業、的培訓.建議去工廠找師傅帶你。這樣學會以後才會有實戰性。
❾ 服裝裁剪的公式
比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。沒有一個較為標準的公式來定位，也給工業制板造成一定的難度，為了便於掌握公式的運用技巧，應從以下幾個方面來分析：
公式與年齡、體型的分析
在正常體型下，按年齡分為青年體、中年體、老年體。在設置公式時要根據不同年齡來設置。青年人體型差異小，圍度的變化幅度也小，但因身高有一定的差異在運用公式上增檔值略大一些，如袖籠深、袖開深、肩高、立襠等。中年體的體型差異較大，圍度的變化幅度也較大則增襠值應小一些，而老年人圍度變化大，體型差異更大，增襠值應更小些，增襠值是指一個公式用2／10的圍度來計算的話，那麼圍度每增加lcm時深度增加0．2cm；運用1．5／10圍度增加lcm時深度增加0．15cm；運用1／10圍度則增加0．1cm，由些可見，青年人圍度的變化幅度較小，運用2／10B+定數來計算袖籠深較為合適。而中年人變化幅度較大運用1．8／10B+定數或1．5／lOB圍度+定數。老年人圍度變化幅度特別大。就胸圍而言胸圍最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，這樣的變化幅度，如運用2／10B定數來計算，胸圍每增加lcm袖籠深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖籠深就增加5cm。如此計算，袖籠深的增襠速度太快，不適合老年體，因此應該運用1．5／l0B胸圍+定數或運用1／10B加定數才行。一般情況下號碼越少，增襠速度越快，號碼越多，則適應面越廣，增襠速度也慢。
公式的制定分析
目前的公式是多樣的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，這些也會給制板中的推板造成一定的弊端，因為衣片中的每一個環節都要以一定的比例來推定出來，才使得推襠出的板大號與小號成比例；在運用和尋求公式中，首先選擇最小號尺寸，再來定最大號的尺寸，從中再推出差值。如小號的胸圍為90cm，袋口應為13cm左右，大號的胸圍為100cm，袋口應為14cm左右，即可知公式為1／10B+4cm。如褲子的腳口，若西褲的臀圍為90cm，腳口定為18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那麼當臀圍在llOcm，則1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，從中跟據增襠值的大小選則出適合於當時流行的腳口大，也就能推斷出公式。
公式配套分析
在設定公式關繫到工業制板、推板最終的效果，不能隨意搭配；如胸寬與肩寬、袖籠深與袖開深、袖籠寬與袖肥大，都應密切結合，否則按照一定的比例公式推出的板，結果最大的號就很難配套成功。
l、腳寬與肩寬
前胸寬、肩寬在設定公式時增襠值要同步：例前胸寬1．5／10B+3cm，那麼胸圍每增加4cm，總肩寬增1．2cm其1／2增0．6cm與前胸寬增值同步，放出的號不會變型，前胸寬按1．8/10B計算，那麼胸圍每增4cm，前胸寬則增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的話會使放出的號在一定的時候，胸寬和肩寬所構成的袖籠弧線成為一條直線。再一個用1．5／10B計算時，剛好前胸圍大和後胸圍大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B實際袖籠寬則是1/10B，前後加在一起是2／10B增值，那麼一般袖肥大也就是2／10B定數，兩者相互配套，板型也不會變。
2、袖籠深與袖開深
袖籠深一般按2／10B計算，也有按1．5／10B計算，若袖籠深是從上平線向下量那麼實際袖籠深，則2／10B+定數-0．5／10B(肩斜)實際袖籠深是1．5／10B+定數，正好袖開深按1．5／10B計算最好，使得增襠值相符；如果按1．5／10B+定數計算籠深，而實際袖籠深是1．5／10B+定數—0．5／10B則實際袖籠深是B／10+定數計算，袖開深也得按B／10+定數才行(定數取值不可能是相同的)如果採用凈袖籠深計算，那麼袖籠深使用什麼樣的公式，袖開深也必須按此比例推算，這樣增襠值才會配套。