❶ 明朝的飞鱼服跟蒙古学的吗
明朝，皇帝恢复汉服的使用，并加以融合，就有了和蒙古族曳撒相融合的也曳撒形制。元朝的服饰系统之中并没有交领右衽、盘扣的概念。自朱元璋明朝建立了之后，继承了元朝的质孙服，对曳撒进行了融合改良，但其服饰款式依然有质孙服的影子。发展到明朝后期，曳撒的衣长、袖长等方面也都有所更改，原本的窄袖也演变成为了琵琶袖，对下摆也进行了处理，多了一个“耳朵”样式的突起，中间有马面。朱元璋还制定其校尉服饰：“令校尉衣只孙，束带，幞头，靴鞋。只孙，一作质孙，本元制，盖一色衣也。”。尽管朱元璋曾颁布“诏复衣冠如唐制”之令，但是我们还能在古画中看见，人们穿着曳撒行走在街上，甚至皇帝有时候还会穿着曳撒，在《明宪宗调禽图》中我们就能看见穿曳撒的明宪宗和内侍。由此就可以说明，在皇帝眼中，已经融合了汉民族服饰特点的曳撒，已然成为了汉服。
而飞鱼服恰恰是在这种曳撒的形制之上加上了“飞鱼”的纹饰，所以叫做飞鱼服。“飞鱼”这个词语出自《山海经》：“其状如豚而赤文，服之不雷，可以御兵。”。飞鱼服上有四爪飞鱼纹“飞鱼类蟒，亦有二角”就是说是作蟒的形状，加上鱼鳍鱼尾，做成一种鱼类蟒，并不是真的飞鱼。
永乐后曳撒的称呼增多，根据明朝服饰的特点而来，窄袖也变为琵琶袖“飞鱼”。之所以明朝的锦衣卫中有穿着飞鱼服的，也和皇帝的诏令有关，沈德符《万历野获编》卷十四中有记载：“今圣旨中，时有制造曳撒数，亦起于元。时贵臣，凡奉内召宴饮，必服此入禁中，以表隆重。今但充卫士带服。亦不知其沿胜于元俗也。”。曳撒被作为卫士带服。因曳撒方便穿着，所以皇帝的内侍也会穿着曳撒这种形制的衣服。
“飞鱼纹”和皇帝的衮服的纹饰类似，但又有所不同，作为皇帝的恩赐，再加上方便的穿着，就在曳撒上加上了飞鱼纹，以彰显皇帝的恩赐。到了正德年间，飞鱼服作为一种隆重的服饰，规定凡是武弁自参将、游击以上，都得穿飞鱼服。隆庆年间,这种服饰也送及六部大臣及出镇视师大帅等,有赏赐而服者。再到后来慢慢的就演变成了官服。锦衣卫也穿着。后来飞鱼服就作为二品赐服，除了锦衣卫和大内太监之外，只有皇帝赏赐才能穿着。但是飞鱼服并不单指曳撒这种飞鱼服。“飞鱼服”是个大名称，凡是装饰有飞鱼纹样的衣服都叫飞鱼服，而纹样包括这样过肩式的、补子式的等等，衣服款式则各种都可以。
❷ 元朝到明朝衣服变化
其实也没有什么变化，主要是个人喜好而以，其实无所谓的，都是汉服
❸ 明朝服装受蒙古影响到底有多大
明朝服饰属于汉服体系，在推翻元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋根据汉族的传统，”上承周汉，下取唐宋“，重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如“网巾”，有象征国家法令齐全的意思，“四平方巾”象征国家太平，还有”六合一统帽“即“瓜皮帽”，（入清剃发后，为适应新发型，”瓜皮帽变矮，清式"瓜皮帽"后来几乎被西方人当作中国典型的帽子）。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣（多为金属质或玉质子母扣）作为主要系结物之一，但仍以系带隐扣为主，但是纽扣并非始于明代，从宋朝的褙子胸前部分曾经见到过一颗纽扣的形式。明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体同于唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代“瓜皮小帽”的前身。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时，在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时，要用深青色绣花霞帔，品级的差别主要表现在纹饰上，如下分别列数。明代武官补子一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹（即长尾山雉）。三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，并非这种比甲的变形。佩饰明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称叫"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称"毛镊子"）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。其他《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即"絁"）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用䌷纱和绢布。明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。
❹ 从先秦时期～明朝时期的汉族服饰为什么都不一样
第一，经济发展带来的审美发展。这个是恒古不变的道理，因为生产力的发展，人们停止了物质上追求，改变为精神上得追求，其中服饰因为人们对美的需求发生了较大的变化。
第二，与少数民族互相影响。中国历史上，少数民族入主中国不止一次，他们的穿衣风格对汉族产生了巨大影响，例如唐朝出土的壁画和佣，很多人的服饰都表现了既有胡风又我汉风。当然少数民族也在这其中受到汉族人的影响，例如蒙古人衣服本为左衽，但你可以去看蒙古人现在的服装都是右衽，这是在元朝就开始发生改变，原因就是受到汉文化的影响。
第三，科学技术的发展。随着生产力的发展，科学技术也跟随发展，这些技术使得汉族服饰呈现了多元化的格局。
第四，生活需求。这个在打仗，仪仗，等多方面会随着时代变化而发生改变，对服饰也相应的发生改变。
❺ 明代的盔甲是不是深受蒙古人的影响
肯定会受影响的，蒙古当时可是代表了世界，一个打通欧亚大陆后的集大成者大土豪。比如十二件明制头盔， 有四件深受蒙古影响，三件受中东影响，其余才是中国本土风格。 还有锁子甲，这个早在世界普及几个世纪的东西，在元以前，还是靠进口和朝贡获得，只有将领级别才有的穿。 比如那副明朝皇帝出巡图，铠甲是对领，这是蒙古的风格，臂铠也是蒙古的风格。或者说，是蒙古打通欧亚后的升级配置。早期，蒙古远征的时候穿的还是标准的东方特色。
❻ 明朝服饰，是不是有些蒙古元素
明朝服饰属于汉服体系，在推翻元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋根据汉族的传统，”上承周汉，下取唐宋“，重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如“网巾”，有象征国家法令齐全的意思，“四平方巾”象征国家太平，还有”六合一统帽“即“瓜皮帽”，（入清剃发后，为适应新发型，”瓜皮帽变矮，清式"瓜皮帽"后来几乎被西方人当作中国典型的帽子）。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣（多为金属质或玉质子母扣）作为主要系结物之一，但仍以系带隐扣为主，但是纽扣并非始于明代，从宋朝的褙子胸前部分曾经见到过一颗纽扣的形式。
明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体同于唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。
朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。
明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代“瓜皮小帽”的前身。
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时，在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时，要用深青色绣花霞帔，品级的差别主要表现在纹饰上，如下分别列数。
明代武官补子
一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹（即长尾山雉）。
三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。
五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。
六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。
八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。
明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。
还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，并非这种比甲的变形。
佩饰
明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称叫"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称"毛镊子"）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。
其他
《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即"絁"）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用䌷纱和绢布。
明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。
❼ 明朝时蒙古人风俗跟现在蒙古族一样吗
基本一样，蒙古族很难被汉化，因为他们也有过十分辉煌的历史，自认为是成吉思汗的子孙。
❽ 明朝汉服是有继承元朝蒙古族的特点么
恢复了唐朝时期的衣冠，略微有些变化。明朝建立后，明确禁制穿胡服，恢复了汉唐时期的衣冠，毕竟明朝之前的朝代，是灭亡了中原王朝的元朝。
应该说，这其中有政治意味。
所以，基本上没有受到蒙古的影响。
❾ 朱元璋创立了明朝，怎么对剩下的蒙古女人
我们都知道，忽必烈创立的元朝原来也是很厉害的，在忽必烈之前，蒙古就出现过不少的英雄打江山，比如成吉思汗，扩的疆土领域非常的庞大，自然到了最后也不会放过中原宋朝，于是忽必烈进入到中原将蒙古发展成帝国，可惜元朝存在时间很短，不到百年就出现了起义，这个时候朱元璋也就出现了。
不仅如此，蒙古的女人还必须和汉人成婚，不能嫁给蒙古人，这样的话也就可以提高汉人的地位了，所以朱元璋虽然是农民出身，可在治理国家上他还是很厉害的，所以明朝才能存在那么长时间，这都和他的功劳是分不开的。
❿ 明朝末年满人和蒙古人缺衣服吗
不缺的。我们蒙古人可以用羊毛做成衣服的，而且除了当时的中国 还和别的国家通商的，，当时蒙古是可以做锅的，，不是汉人只会做。。