⑴ 我国古代服装着色的发展历程是什么
我国很早就利用矿物颜料基模陆和植物染料对纺织物或纱线进行染色，并且在长期的生产实践活动中，总结掌握了各类染料的制取、染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品，丰富了古人的物质生活。
我国在服装上着色的历史就是从矿物颜料的利用开始的，其渊源可追溯至新石器时代的晚期。而自此以后的各个时期，由于它们不断地被人们所采用，终于搏顷发展码猜成历代以彩绘为特点的特殊衣着上色所需的原材料。
⑵ 关于中国古代是怎样染色的呢
中国古代染色用的染料，大都是以橡歼磨天然矿物或植物染料为主，天然染色中使用植物染料为最多，用途也最为普遍。如树皮梁斗、树根、枝叶、果实、果壳；花卉的鲜花、干花、花叶、花果；水果的外皮、果实、果汁，及草本植物、中药、茶叶等很多都可以用来染色。矿物类染料，如朱砂、赭石、石青等，动物染料，如胭脂虫，紫胶虫、墨鱼汁等。
远在周朝就设有管理染色的官职-染草之官-又称染人。在秦代设有【染色司】、唐宋设有【染院】、明清设有【蓝靛所】等管理机构。在秦代设有染色司、唐宋设有染院、明清设有蓝靛所等管理机构。古代原色青、赤、黄、白、黑，称为"五色"，将改蔽原色混合可以得到“间色（多次色）”。以及日本古代染色中有名的‘草木染’亦是。
青色，主要是用从蓝草中提取靛蓝染成的（荀子.劝学篇：“青，取之于蓝，而青于蓝”）。能制靛的蓝草有好多种（宋应星.《天工开物》：“凡蓝五种，皆可为靛”），能制靛的蓝草有好多种，古代最初用的是菘蓝，后来逐渐发现了蓼蓝、马蓝、木蓝、苋蓝等诸种可以制靛之蓝。
⑶ 我国古代的染料和色染制作是怎样的
我国很早就利用植物、矿物染料对织物或纱线进行染色，并且在长期的生产实践活动中，掌握了各类染料的提取、染色等工艺技术，丰富了我国古代的物质文化生活。
我国古人在实践中开拓了染料、颜料的选择范围，并在“蜡缬”、“绞缬”、“夹缬”等染花过程中，运用化学工艺，生产出五彩缤纷的纺织品。
大约在新石器中期，居住在青海柴达木盆地诺木洪地区的原始部落，当人们采摘、摆弄鲜花野草时，某些花草中的浆汁沾在手上，蹭在身上，就会染上颜色。于是，人们便想利用它们来染色了。
最初是把花、叶搓成浆状物，以后逐渐知道了用温水浸渍的方法来提取植物染料。选用的部位也逐渐扩展到植物的枝条、树皮、块根、块茎以及果实。
后来，通过千百年的努力，人们逐步判断出几种特别适宜做染料的植物，把毛线染成黄、红、褐、蓝等颜色，织出带有彩条的毛布。
例如用蓝草来染蓝，用茜草来染红，用黄柏来染黄；又分别探讨出各种染料的一些习性和必要的一些加工工艺；接着由于染料的需求量猛增，人们便有意识地大规模栽培这类植物并研究栽培的方法。
色染逐步成为一种专门的技艺和行业，我国古代称之为“彰施”。这个词最早见于《尚书·益稷》，它记述了舜对禹讲的话，舜让禹用5种色彩染制成5种服装，以表明等级的尊卑。
我国古代陆念咐拦续常用的染料有红、黄、蓝、紫、黑。最初主要来自植物，后来人们又通过加工提纯矿物进行染色。
红色染料有红花、茜草和苏木。红花也叫“红蓝花”、“黄蓝花”等异名，是草本植物，提取染料部分为花。其红色素易溶于碱水，加酸又可沉简粗淀出来，所以红花染色的织物不能用碱性水去洗涤。
茜草又写作蒨草，又名“茅搜”、“茹芦”，是草本植物，可提取染料的部分为根茎。因为这种染料色泽鲜美仔胡，很受欢迎，销路很大。
苏木是热带乔木，其干材中含有“巴西苏木素”，原本无色，被空气氧化后便生成一种紫红色素，可作为染料。由于苏木中还含有鞣质，所以用苏木水染色后，再以绿矾水媒染，就会生成鞣酸铁，是黑色沉淀色料，颜色会变成深黑红色。
黄色染料主要有黄栌、黄柏、栀子和槐。黄栌是一种落叶乔木，从其干材中可浸渍出一种黄色染料。黄栌木本为药材，唐代用于染色。
⑷ 古代中国农民的衣服布料是自产还是购买是如何染色的呢
中国古代的农村都是实行自给自足的小农经济，男耕女织的生产生活方式。所以，她们的衣服大多都是自己生产编织的，古代彩色的衣服都主要靠植物染料进行染色的。
古人们信薯很早就能生产出五彩缤纷的纺织品了,古代用于纺织品着色的物质主要来源于矿物颜料和天然染料。天然染料中90%以上为植物染料，多提取自植物根、茎叶、花、果皮等部位的色素，另外还有动物染料和地衣染料。植物染料，指利用自然界之花、草、树木、茎、叶、果实、种子、皮、根提取色素作为染斗。衣服也用这些来进行染色。
⑸ “红湿春罗染御袍”，古人服装鲜艳如何给布料染色印染技术全面
在我们生活的周围，充斥着各种各样的色彩斑斓。洋溢着青春气息的女孩们，穿着五颜六色的衣服，兴奋地游走在城市里的大街小巷，大家在欣赏这道靓丽的风景线的时候，露出由衷的笑容。
现代流行的各种着装搭配，让每一个女孩拥有着古人的“罗敷之美”，我们经常听到的一句老话，叫做 “拜倒在石榴裙下” ，形容古代女孩的美艳不可方物。那么，古人为什么会用 “石榴裙” 来代称女孩呢？古人的红色连衣裙，究竟是如何染色的呢？
我国古代人民很早就掌握了利用矿物，植物来对纺织物进行染色的技巧，并在不断地摸索试验之下，调配出各色染料，生产出五彩缤纷的颜色织就的衣物。这些产物不仅是古代人民的生活必需品，还是精美的艺术品，具有我们中国特有的民族文化。
古代印染工艺大致可以分为三个阶段，首先就是原始的自然利用，也就是印染原色。 古人将生活中发现的天然矿物还有植物，经过简单的碾压，形成粉末状或是汁液的形态，再把麻布浸入其中，从而获得印染不同颜色的产品。
“青黄白蓝黑”被古人称作五原色，是基础的从大自然能够获取的颜色。 古人染成红色是用赤铁矿粉末，后来又使用的朱砂，朱砂是炼丹的副产物，就是现代人常说的硫化汞。植物染料则是茜草，马蓝等等，但是这个时期染色的色度较差，而且颜色容易脱落。
其次就是套色。所谓套色，就是在同一件衣物上染出不同的颜色。这样的制作工艺分为两种，一种是织好衣物后整体上色，另一种是先给丝线上色，然后再做衣物。
随着染色工艺技术的不断提高，古人染出来的颜色开始多种多样，比如说各种混合色，天青色，银红色，墨绿色等等，都是在五原色之后，经过套染之后发现的的不同颜色。
再一个就携册猜是在织物上画花，提花和手工印花。这是一个相对动态的发展过程，将图案绣到衣物上或是印染上去，丰富了人们的选择的内容，同时促进了印花工艺的快速发展。经过动荡的一个时代，这种技术曾失去过传承，再度复兴，被命名为 “颉” 。
据各种姿誉出土文物考察所得，宋代之后，我国的印染技术已经十分全面，调浆技术大有改进，在西方国家的印花机发明之前，中国一直有着极为先进发达的手工印染技术。 “霞衣霞锦千般状，云峰云岫百重生” 就是对于当时印染技术的鲜活直观的辩型描写。
古人染布一般均为露天作业，常用的工具就是大锅，大缸，担缸板，碾布石等。
染布，首先需要煮布，把布料放入清水锅中熬煮，这是为了尽快地让布料浸透水，消除布料本身附带一种 “浆力” ，这样一来，布料就变得容易着色，而且没有附着物的阻隔，染出来色泽均匀，不会造成布料东一块颜色深西一块颜色浅，卖相看着通顺。锅中的水不用烧开，五六十度温度刚刚好。
把布料放入锅中浸泡之后，在等待的时间里，就可以开始调色了。调色，顾名思义，就是把要染色的颜色提前调制出来。
一种呢，就是调配单一颜色的深浅，比如说红色分为桃红，水红，大红的等好几种红色。 单色的深浅一是靠经验，掌握水和染料的勾兑比例，二是用木棍蘸上少许，冲着太阳光的方向，目测其颜色变化。
第二种呢，就是复合色，也就是多种颜色混合而成的颜色；比如说蓝色和红色搭配，调制出橘红，杏黄，橙色，紫色等颜色。 在调色的时候，要将染料和水全部搅拌均匀，不能有未化开的小疙瘩，那是失败品或者残次品。必须一直沿着一个方向搅拌，直到染液呈现香油黄时才算合格。
不同的颜色染料，决定了染布时的方法；染法分为浸染法和煮染法。浸染就是把布料浸入调好的染料的大缸中上色，把去掉浆力的布料捞出晒干，然后放入大缸浸泡半小时，捞出在拧干水分晾晒即可。古时候大小染坊的大缸上，总有这么一句 “竿头悬翠色，缸内起金花” ，就是表达了人们希望成功的美好祝愿。
煮染法一般是针对复合色的，需要同时把染料和布料放在水中，这样一来，布料吸收的颜色就是融合均匀之后的调和色。
染好的布料晾干以后，需要用清水去掉浮色，一般需要漂洗三次左右，待干净后再次晾晒。染好晒干之后的布料需要碾布，也叫踹布，目的是为了使布料平整展妥，色泽亮丽。 碾布相当于我们心中众所周知的熨斗熨衣服一样。
在准备要碾的布料上事先喷上少许水，让其略微的潮湿，然后卷将起来放在平铺的石板上，再横放上碾布石这种工具，操作人两脚分开各站一边，交替用力，使布料之间卷的更加紧实，直到布料整体显得光滑平整，看不见褶皱之后，工序就算完成了。
古人在生产生活中，发现许多能用来提取红色染料的物品。矿物染料中的赭石，也就是俗称的赤铁矿石，这种红色矿石磨成粉末之后，可以用来涂抹红色标记，这就是最早出现的红色颜料。在道教兴起之后，炼丹所产生的副产品朱砂，也是红色的矿物染料。
真正意义上的红色染料是西周时期开始被应用在生活之中的植物染料。 茜草是一种根系比较发达的植物，古人利用其红色的根部来进行染色，其主要成分就是茜草素，它的水溶性比较差，因此需要发酵，水解，然后高温下才能染色。茜草在当时 社会 属于高端产品，只有大贵族才能使用得起。
据出土文物研究表明，古代人常用的媒染剂大部分是含有铝离子较多的明矾，因为明矾遇水分解后，和茜草素在一起会发生反应，能够生成色泽鲜艳，附着性良好的一种红色沉淀物。着名的长沙马王堆出土文物中的红色衣物，经现代检验证明，就是这两种元素多次浸染制作而成的。
使用频率最多的就是红花了，别名西红花，红蓝花等等，其与如今流传甚广的藏红花并无关联。 因为红花原产地在西域一带，因而得名。红花适用于多种布料的直接染色，是红色染料中色泽度最高的一种植物，人们常常说的猩红色就源自于此。
唐代诗人李中有诗赞曰： “红花颜色掩千花，任是猩猩血未加” ，把红花的浓烈美展现的淋漓尽致。而白居易则在成品上有所感叹，他的《红线毯》中，有着这样的描述 “红线毯，择茧缫丝清水煮，拣丝拣线红蓝染”。
紫铆虫胶也是一种红色染料，只是来源过于稀少，因而更加贵重。紫铆是紫胶虫的宿主植物，二者都能分泌一种红色液体，古人曾经收集起来作为染料使用，有现代学者认为，古人典籍中记载的胭脂虫胶，其实应该就是这种紫铆虫胶。
红色，一直是我们中华民族特别推崇的颜色，寄托了古人对热情和希望的美好祝福。红色具有强烈的视觉效应，因而古人在重大活动时一般会用红色来进行渲染，而随着民族文化的不断融合发展，红色在传统意义上来说，更像是一种情怀的追溯。而如今， “中国红” 已经成了世界各国承认的一张名片。
我们通过了解古人的染色工艺和流程，还有染料提取的不容易，才发现古人在生产生活中，通过自身的智慧，逐渐改善大家周围的生活环境。他们不但善于观察生活，还能灵活的将之利用，为我们留下宝贵的财富和启迪。他们把天然染色的技艺传承了下来，作为后人，我们就应该有责任和义务去发扬光大。
天然染色的好处有很多，其特点在于自然资源的循环利用，同时避免越来越多的化学试剂对环境越来越大的压力。伴随着人们对环境保护的关注，纯天然无污染的呼声越来越高，市场对于天然染料有了无与伦比的吸引力，尤其是高端市场的需求已经迫在眉睫。
天然染色不但可以得到各种鲜艳的亮色，更可以得到不少柔和的复合色，五彩缤纷是大自然最慷慨的恩赐，值得我们细细品味。复合色的意义就在于，我们能够得到想要的色彩表达层次。天然染色是古人智慧和能力的一种外在体现，内涵的文化意义也不应该消失，要不然过不了多久，这些传承也都会衰落到，只余一两个“非遗继承人”的尴尬之中。
参考资料:
《天工开物》
《齐民要术》
《中国古代染色简史》
⑹ 在中国古代的服装印染工艺中有三缬,是那三缬
中国古代服装印染工艺三缬，三种独特的印花技术。
古代我们祖拆激晌先在染一件衣服之前，一定要把有油污的地方清洗干净，在煮染的过程中，还要不断搅动，防止一些地方打绞成结。因为有油污或纽绞成结的地方容易造成染色不均，要么染不成色，会使得衣服深一块浅一块，花花斑斑，十分难看。然而，我国古代劳动人民却通过总结这些染色失败的教训，使坏事变好事，创造出独特的印花技术--夹缬、蜡缬和绞缬，这就是我们通常所说的“古代三缬”。现在人们将三者通称为“夹染、蜡染、扎染”。在工艺家们的创作下，这项传统工艺在21世纪得到了新生。
夹缬
夹缬是一种镂空型双面防染印花技术。在秦汉时，造纸术未发明，棉花种植尚未引进，人们只能在木板的两面阴刻成花纹，然后把麻、丝织铅桐物等夹在两块花版之间进行草木染色。用这种方法生产的印花布称作“夹缬”。如今，江浙一带农村妇女经常穿着的蓝印花布衣服，就是由该工艺制作而成的。隋唐时期，镂空版夹缬染色技术，也有较大的发展。隋炀帝曾命令工匠印制五彩夹缬花罗裙，用来赏赐宫女及百官的妻母；唐朝的制度规定，士兵的军服须以夹缬染色制品为标志号旅锋衣，宫廷的御前步骑从队，则一律身穿小袖齐膝袄，头戴花缬帽；宋代仍沿用唐制，以夹缬制品作为军用物品，在宋真宗咸平年间，还禁止民间服用皂斑缬衣及染制缬类织物，并严禁贩卖夹缬所用的花版；明清时期，夹缬工艺技术继续发展着。 夹缬染色工艺最适用于棉、麻纤维。由于夹缬制品花纹清晰，经久耐用，时至今日，我国广大农村仍在广泛地使用着。那种用防染白浆印花和靛蓝染色的双色布，又叫做“药斑布”或“浇花布”，一直深为民间所喜爱。
绞缬
绞缬，又称扎染，是一种古老的采用结扎染色的工艺，也是我国传统的手工染色技术之一。它依据一定的花纹图案，用针和线将织物缝成一定形状，或直接用线捆扎，然后抽紧扎牢，使织物皱拢重叠，染色时折叠处不易上染，而未扎结处则容易着色，从而形成别有风味的晕色效果。
蜡缬
又名蜡染，因用蜂蜡作防染剂而得名，距今已有二千多年的历史。蜡缬制品的花样饱满、层次丰富，是西南少数民族的重要文化特征之一。制作时，先用蜡刀蘸蜡液在白布上画出纹饰，然后放入靛蓝缸内染色，经过多次漂染，无蜡处变成蓝色或青色，涂蜡处则不着色仍呈现白色，最后加温去蜡，经水冲洗，即制成蓝白分明、花纹如绘的蜡染花布。蜡染纹样多以花草树木和几何图形为主，兼有适量的虫鱼鸟兽。制作者用刀如用笔，描绘自如，线条流畅，充分发挥了制作者的想象力和创造力。
⑺ 古代时彩色衣服主要靠什么来染色的
古代时彩色衣服主要靠植物染料来染色的。
古人们很早就能生产出五彩缤纷的纺织品了，古代用于纺织品着色的物质主要来源于矿物颜料和天然染料。天然染料中90%以上为植物染料，多提取自植物根、茎、叶、花、果皮等部位的色素。
自周秦以来的各个时期生产和消费的植物答纯裤染料数量相当大，其采集、制备和使用方法，值得称道之处也极多。古代使用过的植物染料种类很多，单是文献记载的就有数十种。
古代衣服染色的植物染料
1、蓝草
一年生，草本，学名蓼蓝。它茎叶含有靛甙，这种物质经水解发酵之后，能产生无色水溶性的3—羟基吲哚酚，即靛白，当靛白经日晒、空裤薯气氧化后缩合成有染色功能的靛蓝。在古代使用过的诸种植物染料中，它应用最早、使用最多。
2、茜草
茜草是多年生清简攀缘草本植物，春秋两季皆能收采（以秋季采到的质量为好）。收采后晒干储藏，染色时可切成碎片，以热水煮用。茜草属于媒染染料，所含色素的主要成分为茜素和茜紫素。如直接用以染制，只能染得浅黄色的植物本色，而加入媒染剂则可染得赤、绛等多种红色调。
3、红花
红花又名红蓝花，是夏天开红黄色小花的草本植物，原产于西北地区。西汉时，开始传到内地。红花适用于多种纤维的直接染色，是红色植物染料中色光最为鲜明的一种。用它染的红色称为真红或猩红，唐代诗中所作“红花颜色掩千花，任是猩猩血未加”诗句，形象地概括了红花色彩。
⑻ 古代中国怎样染衣服使之不掉色
中国古代染色用的染料，大都是以天然矿物或植物染料为主，天然染色中使用植物染料为最多，用途也最为普遍。如树皮、树根、枝叶、果实、果壳；花卉的鲜花、干花、花叶、花果；水果的外皮、果实、果汁，及草本植物、中药、茶叶等很多都可以用来染色。矿物类染料，如朱砂、赭石、石青等，动物染料，如胭脂虫，紫胶虫、墨鱼汁等。
远在周朝就设有管理染色的官职-染草之官-又称染人。在秦代设有【染色司】、唐宋设有【染院】、明清设有【蓝靛所】等管理机构。在秦代设有染色司、唐宋设有染院、明清设有蓝靛所等管理机构。古代原色青、赤、黄、白、黑，称为"五色"，将原色混合可以得到“间色（多次色）”。以及日本古代染色中有名的‘草木染’亦是。
青色，主要是用从蓝草中提取靛蓝染成的（荀子.劝学篇：“青，取之于蓝，而青于蓝”）。能制靛的蓝草有好多种（宋应星.《天工开物》：“凡蓝五种，皆可为靛”），能制靛的蓝草有好多种，古代最初用的是菘蓝，后来逐渐发现了蓼蓝、马蓝、木蓝、苋蓝等诸种可以制靛之蓝。
赤色，中国古代将原色的红称为赤色，而称橙红色为红色。中国染赤色最初是用赤铁矿粉末，后来有用朱砂（硫化汞）。用它们染色，牢度较差。周代开始使用茜草，它的根含有茜素，以明矾为媒染剂可染出红色。汉代起，大规模种植茜草。但茜草不是正红而是暗土红色，后世逐渐发明了红花染色技术，得到了鲜艳的正红。
黄色，早期主要用栀子。栀子的果实中含有"藏花酸"的黄色素，是一种直接染料，染成的黄色微泛红光。南北朝以后，黄色染料又有地黄、槐树花、黄檗、姜黄、柘黄等。用柘黄染出的织物在月光下呈泛红光的赭黄色，在烛光下呈现赭红色，其色彩很眩人眼目，所以自隋代以来便成为皇帝的服色。宋代以后皇帝专用的黄袍，既由此演变而来。
黑色，古代染黑色的植物主要用 栎实、橡实、五倍子、柿叶、冬青叶、栗壳、莲子壳、鼠尾叶、乌柏叶等。中国自周朝开始采用，直至近代，才为硫化黑等染料所代替。掌握了染原色的方法后，再经过套染就可以得到不同的间se。
古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有：直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富，古籍中见于记载的就有几百种，特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色，这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。早在六、七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。居住在青海柴达木盆地诺木洪地区的原始部落，能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色，织出带有色彩条纹的毛布。
现在一些偏远地区还保留这样的技艺。并且这些颜色是不会褪色的。
⑼ 古代人的衣服色彩鲜艳吗，他们的织染技术如何
根据科学研究表明，在很早的时候人类并没有染料，当时想要给衣服染色，主要是通过矿石，在那个时候大家在心中还没有染料这个成分，所以矿石在一定程度上只能称作颜料。当然矿石也有其自身的局限性，比如说着色度不够牢固，而且颜色也比较单调，不能满足人们日益增长的颜色需求。所以这个时候我们的老祖宗就发现了，可以从一些有机段碧物当中提取色素来对衣服进行染色。
不过古代染色法最大的局限就是在于所有的一切都是要人工操作的，而且跟个人的技术有很大的关系，一些熟练的操作工可以提取出让人满意的颜色，但如果出现一时的差错就会导致满盘皆输。跟现代工艺精确的配比比起来的话，这些手工作坊的效率自然要低上很多，但是也正是因为他们不断的探索，才形成了我们现在高咐五彩斑斓的世界。
⑽ 古时候的人绿色衣服是用什么植物来染的呢
中国古代染绿的主要方法是利用蓝、黄两个色谱中的染料植物复染,如蓝有寥和销蓝、槐蓝、落蓝、马蓝等,大多制靛而用;黄则桅子、黄护、黄粟、槐花、地黄、郁金等,直接取色即可。《物理小识》、《天工开物》及《多能鄙事》等古代科技名着均如是说。但是,在另一方面,我国古代人民在长期的实践过程中也找到了一些可以单独染绿的染料植物,其中有草草(Arthraxon
hisPis),又名菜、唤伏游莫,在汉代以前用于染绿;鸭肠草(Commelima
communis);寥蓝(Polygonum
tinetorium),多用揉厅码染之法染绿;而最着名的是被称为“中国绿”的冻绿。