Ⅰ 古代服装与现代服装的区别
1、颜色不同
现代的衣服颜色多种多样，而古代的衣服大都以黑白灰为主，只有官宦家庭才可以穿其他颜色的衣服。
2、款式不同
现代衣服分为上下两件衣服，古代服装大都为从上到下整体，一般为长衫。
3、功能不同
古代时期，不同款式的人只能穿与之相对应的衣服和款式，不能穿错。到了现代人们可以随意选择自己的衣服来进行穿搭。
4、用料不同
古代百姓的衣服大都以棉麻为主，而现在则有各种各样的布料来做衣服。
由隋入唐(618-907)，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章。
其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的服饰形象，可主要分为:汉服中的衫裙、圆领袍服与胡服三种配套服饰。
元代的服装制度与汉唐相似。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是"质孙服"是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。
元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做"罟罟冠"。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。
清王朝时段推行剃发易服，顺治九年(1652)，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了明朝的冠冕、礼服以及汉族的一切服饰，但满族服饰同时吸收了明朝服饰的纹理图案。
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长筒袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰一律泾渭分明。 清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。从公服开始逐渐推向常服。
(1)怎样画古代多种多样衣服扩展阅读：
隋唐时期的服装特色：
唐代官吏常服袍衫
唐代官吏服饰唐代男子服饰，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。
除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，绯为色；六品、七品为绿色；八品、九[品为青色。
以后稍有变更。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。此土为唐代圆领袍衫展示图及纱罗幞头图。
唐代女装
随着发展，唐代的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。衫是无袖单衣，功用吸汗，有对襟及右衽两种。衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就发展成了背子或半臂。
而在以前，裙子的造型向来都是一种长方形的方片直裙，有点类似的和服裙子。方片裙的样式显得较呆板硬性，因此女性穿起来并不能显出美丽来。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。
这种裙子的结构必须和人体的主体结构有机适应，所以是一种下摆呈圆弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。顺便值得一提的是，这种高腰将裙带束到胸部的裙子，至尽还影响着朝鲜韩国的女子裙装风格。
到了中晚唐时期，服装中加强了华夏的传统审美观念，开始复古，从以显出女子身材为主逐步恢复到秦汉那种宽衣大袖，飘逸如仙的风格，服式越来越肥，这种风格定了型一直影响到后期华夏女装的基本理念，既宽松随体肥大，这自然在后来也成了礼教所要求的对象，柔和自然，无形无欲。
中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸——抹胸原本是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。外面直接套上罩衫，罩衫一般读很华丽，基本上都是拖摆至地，有的达几余米，比如，有的袖阔4尺，裾曳地达到5尺。
因此，如同后来的欧洲一样，衣摆的长短决定着妇女的身份地位。罩衫一般都是广袖的，广袖就是我们常看到的宽大的袖子，唐代的广袖基本呈方片形，类似今天的和服袖子。
隋唐胄甲
隋唐胄甲唐代胄甲，用于实战的，主要是铁甲和皮甲。除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。图为胄甲穿戴展示图。
Ⅱ “红湿春罗染御袍”，古人服装鲜艳如何给布料染色印染技术全面
在我们生活的周围，充斥着各种各样的色彩斑斓。洋溢着青春气息的女孩们，穿着五颜六色的衣服，兴奋地游走在城市里的大街小巷，大家在欣赏这道靓丽的风景线的时候，露出由衷的笑容。
现代流行的各种着装搭配，让每一个女孩拥有着古人的“罗敷之美”，我们经常听到的一句老话，叫做 “拜倒在石榴裙下” ，形容古代女孩的美艳不可方物。那么，古人为什么会用 “石榴裙” 来代称女孩呢？古人的红色连衣裙，究竟是如何染色的呢？
我国古代人民很早就掌握了利用矿物，植物来对纺织物进行染色的技巧，并在不断地摸索试验之下，调配出各色染料，生产出五彩缤纷的颜色织就的衣物。这些产物不仅是古代人民的生活必需品，还是精美的艺术品，具有我们中国特有的民族文化。
古代印染工艺大致可以分为三个阶段，首先就是原始的自然利用，也就是印染原色。 古人将生活中发现的天然矿物还有植物，经过简单的碾压，形成粉末状或是汁液的形态，再把麻布浸入其中，从而获得印染不同颜色的产品。
“青黄白蓝黑”被古人称作五原色，是基础的从大自然能够获取的颜色。 古人染成红色是用赤铁矿粉末，后来又使用的朱砂，朱砂是炼丹的副产物，就是现代人常说的硫化汞。植物染料则是茜草，马蓝等等，但是这个时期染色的色度较差，而且颜色容易脱落。
其次就是套色。所谓套色，就是在同一件衣物上染出不同的颜色。这样的制作工艺分为两种，一种是织好衣物后整体上色，另一种是先给丝线上色，然后再做衣物。
随着染色工艺技术的不断提高，古人染出来的颜色开始多种多样，比如说各种混合色，天青色，银红色，墨绿色等等，都是在五原色之后，经过套染之后发现的的不同颜色。
再一个就携册猜是在织物上画花，提花和手工印花。这是一个相对动态的发展过程，将图案绣到衣物上或是印染上去，丰富了人们的选择的内容，同时促进了印花工艺的快速发展。经过动荡的一个时代，这种技术曾失去过传承，再度复兴，被命名为 “颉” 。
据各种姿誉出土文物考察所得，宋代之后，我国的印染技术已经十分全面，调浆技术大有改进，在西方国家的印花机发明之前，中国一直有着极为先进发达的手工印染技术。 “霞衣霞锦千般状，云峰云岫百重生” 就是对于当时印染技术的鲜活直观的辩型描写。
古人染布一般均为露天作业，常用的工具就是大锅，大缸，担缸板，碾布石等。
染布，首先需要煮布，把布料放入清水锅中熬煮，这是为了尽快地让布料浸透水，消除布料本身附带一种 “浆力” ，这样一来，布料就变得容易着色，而且没有附着物的阻隔，染出来色泽均匀，不会造成布料东一块颜色深西一块颜色浅，卖相看着通顺。锅中的水不用烧开，五六十度温度刚刚好。
把布料放入锅中浸泡之后，在等待的时间里，就可以开始调色了。调色，顾名思义，就是把要染色的颜色提前调制出来。
一种呢，就是调配单一颜色的深浅，比如说红色分为桃红，水红，大红的等好几种红色。 单色的深浅一是靠经验，掌握水和染料的勾兑比例，二是用木棍蘸上少许，冲着太阳光的方向，目测其颜色变化。
第二种呢，就是复合色，也就是多种颜色混合而成的颜色；比如说蓝色和红色搭配，调制出橘红，杏黄，橙色，紫色等颜色。 在调色的时候，要将染料和水全部搅拌均匀，不能有未化开的小疙瘩，那是失败品或者残次品。必须一直沿着一个方向搅拌，直到染液呈现香油黄时才算合格。
不同的颜色染料，决定了染布时的方法；染法分为浸染法和煮染法。浸染就是把布料浸入调好的染料的大缸中上色，把去掉浆力的布料捞出晒干，然后放入大缸浸泡半小时，捞出在拧干水分晾晒即可。古时候大小染坊的大缸上，总有这么一句 “竿头悬翠色，缸内起金花” ，就是表达了人们希望成功的美好祝愿。
煮染法一般是针对复合色的，需要同时把染料和布料放在水中，这样一来，布料吸收的颜色就是融合均匀之后的调和色。
染好的布料晾干以后，需要用清水去掉浮色，一般需要漂洗三次左右，待干净后再次晾晒。染好晒干之后的布料需要碾布，也叫踹布，目的是为了使布料平整展妥，色泽亮丽。 碾布相当于我们心中众所周知的熨斗熨衣服一样。
在准备要碾的布料上事先喷上少许水，让其略微的潮湿，然后卷将起来放在平铺的石板上，再横放上碾布石这种工具，操作人两脚分开各站一边，交替用力，使布料之间卷的更加紧实，直到布料整体显得光滑平整，看不见褶皱之后，工序就算完成了。
古人在生产生活中，发现许多能用来提取红色染料的物品。矿物染料中的赭石，也就是俗称的赤铁矿石，这种红色矿石磨成粉末之后，可以用来涂抹红色标记，这就是最早出现的红色颜料。在道教兴起之后，炼丹所产生的副产品朱砂，也是红色的矿物染料。
真正意义上的红色染料是西周时期开始被应用在生活之中的植物染料。 茜草是一种根系比较发达的植物，古人利用其红色的根部来进行染色，其主要成分就是茜草素，它的水溶性比较差，因此需要发酵，水解，然后高温下才能染色。茜草在当时 社会 属于高端产品，只有大贵族才能使用得起。
据出土文物研究表明，古代人常用的媒染剂大部分是含有铝离子较多的明矾，因为明矾遇水分解后，和茜草素在一起会发生反应，能够生成色泽鲜艳，附着性良好的一种红色沉淀物。着名的长沙马王堆出土文物中的红色衣物，经现代检验证明，就是这两种元素多次浸染制作而成的。
使用频率最多的就是红花了，别名西红花，红蓝花等等，其与如今流传甚广的藏红花并无关联。 因为红花原产地在西域一带，因而得名。红花适用于多种布料的直接染色，是红色染料中色泽度最高的一种植物，人们常常说的猩红色就源自于此。
唐代诗人李中有诗赞曰： “红花颜色掩千花，任是猩猩血未加” ，把红花的浓烈美展现的淋漓尽致。而白居易则在成品上有所感叹，他的《红线毯》中，有着这样的描述 “红线毯，择茧缫丝清水煮，拣丝拣线红蓝染”。
紫铆虫胶也是一种红色染料，只是来源过于稀少，因而更加贵重。紫铆是紫胶虫的宿主植物，二者都能分泌一种红色液体，古人曾经收集起来作为染料使用，有现代学者认为，古人典籍中记载的胭脂虫胶，其实应该就是这种紫铆虫胶。
红色，一直是我们中华民族特别推崇的颜色，寄托了古人对热情和希望的美好祝福。红色具有强烈的视觉效应，因而古人在重大活动时一般会用红色来进行渲染，而随着民族文化的不断融合发展，红色在传统意义上来说，更像是一种情怀的追溯。而如今， “中国红” 已经成了世界各国承认的一张名片。
我们通过了解古人的染色工艺和流程，还有染料提取的不容易，才发现古人在生产生活中，通过自身的智慧，逐渐改善大家周围的生活环境。他们不但善于观察生活，还能灵活的将之利用，为我们留下宝贵的财富和启迪。他们把天然染色的技艺传承了下来，作为后人，我们就应该有责任和义务去发扬光大。
天然染色的好处有很多，其特点在于自然资源的循环利用，同时避免越来越多的化学试剂对环境越来越大的压力。伴随着人们对环境保护的关注，纯天然无污染的呼声越来越高，市场对于天然染料有了无与伦比的吸引力，尤其是高端市场的需求已经迫在眉睫。
天然染色不但可以得到各种鲜艳的亮色，更可以得到不少柔和的复合色，五彩缤纷是大自然最慷慨的恩赐，值得我们细细品味。复合色的意义就在于，我们能够得到想要的色彩表达层次。天然染色是古人智慧和能力的一种外在体现，内涵的文化意义也不应该消失，要不然过不了多久，这些传承也都会衰落到，只余一两个“非遗继承人”的尴尬之中。
参考资料:
《天工开物》
《齐民要术》
《中国古代染色简史》